Индийские исторические
записи об одежде уходят своими корням в 5 тысячелетие до н. э. в Индскую цивилизацию, которая умела производить хлопчатую
ткань. Во время раскопок были обнаружены костяные иглы и деревянные веретёна. В древней Индии производство хлопчатой ткани было
очень развито, и несколько способов её производства дошли до наших дней. Геродот — древнегреческий историк, описал индийский
хлопок как «шерсть более красивая и добрая, чем сама овца». Индийская одежда из
хлопка было очень удобна для сухого и жаркого лета субконтинента. Большинство
знаний о древнеиндийской одежде идут от наскальных рисунков и скульптур горных
пещер, таких как в Эллоре. На этих рисунках изображены танцоры и богини, одетые в дхоти, который является предшественником современного сари. Высшие касты носили одежду из муслина, расшитую золотыми орнаментами. Индской цивилизации
также был известен процесс производства шёлка. Недавнее исследование хараппских
шёлковых ниток с бусинками показали, что шёлк был сделан благодаря процессу
наматывания, который был известен только в Китае до ранних веков н. э.
По словам
древнегреческого историка Арриана:
Индусы носили льняную
одежду, как сказал Неарх, сделанную из льна, взятого из дерева. И этот лён был
или белее других видов льна, или люди, будучи чёрными, делали его белым. У них
были платья, которые имели разную длину: от колен до лодыжек и одежда, часть
которой закидывали через плечо и покрывали голову. Более обеспеченные индусы
носили серьги из слоновой кости. Неарх говорил, что индусы окрашивают свои
бороды в разные цвета: некоторые могли быть белее белого, другие тёмно-синие,
красного, фиолетового, зелёного. Люди любого класса имели зонтики, которые они
использовали летом. Они носили туфли, искусно сделанные из белой кожи, и
подошвы этих туфлей были разноцветными и высокими, чтобы те, кто их носит,
казались выше ростом.
Около первого столетия н. э. в Индию вторгались как племена из Центральной Азии, так и персы, и греки, которые оказали огромное влияние на её культуру. В греко-буддистском искусстве особенно заметно индо-греческое влияние того времени. Будда изображался одетым в греческий гиматий, который является предшественником современного самгхати (saṃghāti), что является частью kasaya буддистских монахов. Во времена империи Маурьев и государства Гуптов люди продолжали носить несшитую одежду как и в ведийские времена. Главными атрубутами одежды того времени были антарья (antariya), сделанная из белой хлопчатой ткани или муслина, которая подвязывалась в области талии перевязью, называемой каябандхой (kayabandh) и шарфом, называемый уттарья (uttariya), который использовался, чтобы накидывать на верхнюю часть тела.
Новые торговые маршруты, как по морю, так и по суше, стали причиной культурного обмена Индии со странами Центральной Азии и Европы. Римляне принесли в Индию цвет индиго для окрашивание тканей и хлопчатую ткань как предмет одежды. Торговля с Китаем по Великому шёлковому пути привело к появлению шёлковой ткани в Индии. Китай монополизировал торговлю шёлком и долгое время сохранял секрет его производства. Однако, эта монополия окончилась, когда, по данным легенды, китайскую принцессу, в головном уборе которой находились семена тутового дерева и шелкопряды, выдали замуж за короля Хотана (ныне — Синьцзян-Уйгурский автономный район). Из этого следует, что производство шёлка распространилось по всей Азии и к 140 году н. э., практически, было налажено в самой Индии. В Артха-шастре — трактате Чанакьи о государственном управлении, написанном в третьем столетии до н. э., кратко описываются нормы создания шёлковой ткани.
В
древней Индии существовало множество ткацких техник, многие из которых дошли до
наших дней. В каждом регионе страны существовали свои способы производства
шёлка и хлопка, благодаря которым получали ткань, чей стиль и внешний вид были
уникальными для данного региона. Наиболее известными среди этих ткацких стилей
были джамдани (jamdani), касика-вастра (kasika vastra) из Варанаси, бутидар (butidar) и илкал-сари ( ilkal
saree). Парча из шёлка выполнялась золотыми и серебряными нитями
и находилась под глубоким влиянием персидского стиля. Моголы сыграли важную роль в повышении уровня искусства,
яркими примерами которых могут служить пейсли и латифа-бути (latifa buti) .
Окрашивание
тканей в древней Индии было как одна из форм искусства. В древней Индии
существовало 5 простых цвета — суддха-варнас (suddha-varnas).
Сложные цвета категоризировались по их оттенкам и назывались мисра-варнас (misra-varnas).
Восприятие тонких оттенков было описано в древнеиндийском трактате Вишну-дхармоттара-пурана, в котором говорилось о пяти тонов
белого цвета, каждый из которых имел своё название: слоновая кость, жасмин, августовская луна, августовское облако после дождя и
ракушка. Обычно использовали цвета индиго (nila), ярко-красный и жёлтый из сафлора красильного. Техника протравы была распространена по
всей Индии ещё со второго тысячелетия до н. э.. Такие техники как
окрашивание резиста и каламкари (kalamkari) были чрезвычайно популярны,
а ткани, окрашенные в этом стиле, были одним из главных экспортных товаров
Индии.
Неотъемлемой
частью истории индийской одежды является кашмирская шаль. Разнообразие
кашмирских шалей включает в себя шахтуш (shahtoosh) и пашмину (pashmina)
(шерстяной платок). В английском языке шахтуш известен также как «ring shawl»,
а пашимну исторически называют «пашм» (pashm). Упоминания о шерстяных
тканях, связанных с Кашмиром, идут ещё с ведийских времён: в Риг-ведах говорится о долине Синдх (Sindh), в
которой разводили овец и о боге Пушане, который рассматривается там как «ткач одежды». Шерсть
из той самой долины стала называться «пашмом» (пашм — им. п., ед. ч.).
Шерстяные платки упоминались в афганских текстах третьего столетия
до н. э., но ссылки на кашмирские работы были сделаны в XVI веке н. э. Султана Кашмира Zain-ul-Abidin считают основателем
этой отрасли. Ктесий писал, что римский император Аврелиан получил пурпурный паллий от персидского царя, который был сделан из
азиатской шерсти прекрасного качества. Платки были окрашены в красный и
пурпурный. Красную окраску производят из кошенили, а пурпурный получают, благодаря смешению красной и
синий краски из индиго. Наиболее дорогими кашмирскими платками являются
джамавар (jamavar) и каника джамавар (kanika jamavar), которые
сотканы с использованием катушек с окрашенными нитями, называемые кани (kani).
На создание одного такого платка может уйти более 1 года и потребоваться от 100
до 1500 кани, в зависимости от степени сложности самой работы.
В
древние времена Индия торговала своими тканями с Китаем, Юго-Восточной Азией и Римской империей. В перипле Эритрейского моря упоминаются мальвовая ткань, муслин и грубый хлопок. Такие портовые города как Мачилипатнам и Бхаруч стали широко известны из-за их производства
муслина и других тканей отличного качества. Торговля с арабами, которые были посредниками в торговом маршруте «Дорога специй» между Индией и Европой, способствовала появлению индийских тканей в Европе,
где они так были любимы королевскими монаршими дворами XVII—XVIII веков. Голландская, Французская и Британская Ост-Индские компании боролись за монополию в
торговле специй по Индийскому океану, но при этом существовала проблема,
связанная с оплатой специй, которая осуществлялась в виде золота или серебра.
Для решения этой проблемы в Индию были отправлены золотые слитки, которые
использовались при торговле индийских тканей, большая часть которых была
продана в обмен на специи в других торговых точках. Впоследствии, эти специи
вместе оставшимися индийскими тканями были проданы в Лондоне. Индийские ткани такие, как ситец и муслин с рисунками, а также узорчатый шёлк, наводнили
британский рынок, что позволило в то время британским текстильным мануфактурам
скопировать на искусственных принтах индийские рисунки, тем самым уменьшив зависимость
от индийского производителя.
Британское
правление в Индии и последующая первая неудачная попытка раздела Бенгалии стали причиной
появления национально-освободительного движения Свадеши. Одной из главных целей этого движения было достижение
самодостаточности и продвижение индийских товаров на рынке, бойкотируя
британские.
Это было идеализировано в производстве кхади. Кхади и её продукция всячески поддерживалась
национальными лидерами Индии в противовес британским товарам и рассматривалась
как способ расширения возможностей сельских ремесленников.
нормально
ОтветитьУдалить